La dirección del hilo

DIFERENTES DIRECCIONES DEL HILO

 

¿Qué es la dirección del hilo?

Todas la telas contienen en su estructura hilos verticales y otros horizontales entrecruzados.

Los hilos verticales se denominan "de urdimbre" y los hilos horizontales constituyen la "trama".

Da igual que tipo de tela hayas elegido para tu proyecto.  Sea de lana, algodón, seda, lino, fibra, mixta...:

Todas las telas disponen de urdimbre y trama. 

La urdimbre es más fuerte, estable y no suele ceder.

La trama es más fina y en ocasiones puede contener fibras elásticas que aportan mejor ajuste en las prendas, ya que estas fibras ceden al estirar la tela de orilla a orilla.

COMO IDENTIFICAR LA URDIMBRE Y LA TRAMA EN UNA TELA

Esta disposición entrecruzada de urdimbre y trama nos permite colocar nuestros patrones de tres formas distintas sobre la tela, dependiendo del efecto que queramos conseguir:

 1. Al hilo
2. Al bies

3. Atravesado

DIRECCIONES DE HILO: RECTO, AL BIES Y ATRAVESADO

       1. Patrones dispuestos sobre la tela al hilo:

Cuando colocamos el patrón en la misma dirección de la urdimbre de la tela, es decir en sentido descendiente, a lo largo. 

En este caso, las orillas de la tela quedan en paralelo con el centro delantero o centro de la espalda.

PATRÓN FALDA BASE COLOCADO SOBRE LA TELA AL RECTO HILO (PARALELO A LA ORILLA)

De esta forma conseguimos más estabilidad en la prenda, ya que la urdimbre no debe ceder.

2.Patrones dispuestos sobre la tela atravesados:

Cuando colocamos nuestros patrones en perpendicular a la urdimbre de la tela, extendidos horizontalmente de orilla a orilla de la tela, en el sentido de la trama.

O lo que es lo mismo: cuando colocamos la dirección del hilo de la tela a 90º grados respecto al centro delantero o al de la espalda. 

PATRON BASE FALDA COLOCADO SOBRE LA TELA A CONTRA HILO ( ATRAVESADO, A 90º GRADOS CON RESPECTO A LA ORILLA)

Se utiliza para cortar algunos cuellos, los canesús de las camisas de hombre, de las blusas o los puños, por ejemplo, porque de esta manera son más estables y resistentes.

En el canesú, por ejemplo la dirección de la urdimbre atravesada hace que se refuerce la costura horizontal en la espalda.

CAMISA CON CANESU Y CUELLO CORTADO A CONTRA HILO ( ATRAVESADO )

En los puños aporta rigidez y firmeza para recoger el pliegue de la manga en su parte inferior.

CAMISA CON PUÑO A CONTRA HILO ( ATRAVESADO )

Otra razón para utilizar esta disposición del patrón sobre la tela es la de conseguir un impacto visual, por ejemplo en un tejido de rayas. 

CAMISA DE RAYAS CON CANESÚ, CUELLOS Y PUÑOS ATRAVESADOS

3. Patrones dispuestos sobre la tela al bies:

Cuando colocamos nuestro patrón a 45º grados con respecto a la dirección de la urdimbre de la tela.

Técnicamente expresado: sería la dirección correspondiente a la bisectriz de un ángulo recto formado por la urdimbre y la trama.

PATRÓN FALDA COLOCADA AL BIES SOBRE LA TELA (45º GRADOS CON RESPECTO A LA ORILLA)

Esta disposición sobre la tela aportará mejor caida y cierta elasticidad a la prenda, ya que si estiramos del tejido al bies éste si que cede, adaptándose mejor a la figura.


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Patrón Cinturilla, ¿recta o con forma?

VAQUERO CON CINTURILLA  CON FORMA

¿Sabías que hay dos formas básicas para trazar la cinturilla de una falda o un pantalón?

Pues sí. Hay dos tipos diferentes básicos de cinturilla.

Los dos cumplen las mismas funciones:

    * Por una parte sirven para pulir el canto superior de la prenda que estemos haciendo y,

    * Por otro lado ayudan a la sujeción de la prenda sobre el cuerpo. 

La cinturilla recta de un falda o un pantalón es un rectángulo.

Éste mide de alto normalmente entre 2 y 4 cms. y tiene de largo lo que mide la cintura anatómica más 3 cms. para el cruce, es decir, para montar los extremos dónde se confecciona el ojal y se aplica el botón.

La cinturilla está compuesta por una sola pieza.


Este es su trazado :

ESQUEMA DEL TRAZADO DE LA CINTURILLA RECTA

La cinturilla con forma es aquella que se adapta a la forma de la cintura anatómica, respetando la silueta del cuerpo.

Está compuesta por tres piezas de patrón diferentes.

Su altura puede oscilar de 3 a 5 cms. según diseño y su largo TOTAL tiene que tener los centímetros que mide la cintura corporal, más 3 cms. de cruce para ojal y botón como en la cinturilla recta.


Este es su patrón:

Comenzamos por dibujar una línea horizontal, que tenga de largo la cuarta parte de la medida de la cintura.

En el lado izquierdo de esta línea vamos a escuadrar y trazaremos una vertical de 4 cms. que va a ser el ancho de la cinturilla con forma.

En el extremo, volvemos a escuadrar para dibujar una línea horizontal de 7 cms.hacia a derecha.

Cambiamos de lado y nos vamos a la derecha de la línea horizontal que trazamos al inicio: vamos a trazar otra vertical, escuadrando, de 7 cms. de alto.

Medimos 3 cms. desde el ángulo de 90º grados y marcamos un aplomo.

Esta figura es lo que tenemos por ahora:

ESQUEMA BÁSICO PARA TRAZAR LA CINTURILLA CON FORMA

A continuación dibujamos con la ayuda del "sable" la cinturilla completa de esta forma:

1. apoyando la regla sobre el lado izquierdo de la línea horizontal inicial hasta llegar al aplomo que marcamos a 3 cms. en vertical derecha

2. apoyando la regla sobre la horizontal de 7 cms. en el lado izquierdo hasta llegar al extremo de la vertical derecha.

Aquí lo puedes ver:

COMO COLOCAR LA REGLA PARA COMPLETAR EL TRAZADO

Ahora vamos a entallarla un poco en la zona del costado: 

Marcamos un aplomo a 1 cm. hacia dentro en el extremo superior del costado y dibujamos el nuevo costado.

Tiene que quedar así:

ENTALLAR 1 CM. EN LA PARTE SUPERIOR DEL COSTADO : ¡¡¡ LISTA !!!

MUY IMPORTANTE:

El patrón representa solo la cuarta parte de la cintura anatómica.

En el caso de utilizarla para un pantalón (abrochado delante):

 Para la espalda se corta en doble: por la línea de centro (a la izquierda del patrón).

 Para el delantero se cortan dos piezas diferentes: en la pieza delantera izquierda  hay que añadir 3 cms. en el centro, para el cruce.

TRAZADO COMPLETO CINTURILLA  CON FORMA Y MARGENES INCLUIDOS

 


En el caso de utilizarla para una falda con cremallera en la espalda:

El delantero de la cinturilla es una pieza cortada en doble por la línea de centro.

La espalda de la cinturilla consta de dos piezas independientes. Sólo la del lado izquierdo lleva añadidos 3 cms. para el cruce.

CINTURILLA RECTA EN VESTIDO Y CON FORMA EN VAQUERO Y EN FALDA

Recta o con forma, ahora ya conoces la diferencia, ¿cuál elegir?

Puedes optar por la que más te guste.  Los dos tipos de cinturilla son aptos para  cualquier falda o pantalón.

Con las dos (recta o con forma) puedes incorporar un cinturón.


¿Cuál queda mejor? 

Pues, depende del diseño, del tipo de tejido, de tu gusto personal, de la prenda (por ejemplo un pantalón vaquero o una falda de seda...)

Es más recomendable la cinturilla con forma si la prenda es de cintura baja, es decir, que la cintura de la prenda no coincide con la cintura corporal (por debajo del ombligo).

La prenda con cinturilla con forma de adapta mejor a la curva de la cadera, ofrece mejor efecto visual y aporta mayor comodidad a la persona que  lleva la prenda.

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Calcular los centímetros de una pinza y más

MUCHACHA EN LA VENTANA, SALVADOR DALÍ, 1925

¿Tu figura no es exactamente un reloj de arena? 

¡ No te preocupes, la mía tampoco !

¿ Cómo se calculan los centímetros necesarios para una pinza?

¿ Cuántos centímetros se reducen en el costado?
 

Estoy segura que estas dos preguntas te han surgido al adaptar el patrón base de falda a tus medidas. 

¿Qué hacer si la diferencia entre tu cintura y tu cadera no es suficiente como para insertar pinzas en el delantero y en la espalda y además reducir en el costado? 

Lo primero, calcula la diferencia entre cadera y cintura.

Los centímetros que restan son los que vamos a repartir entre pinzas y costados. 


Te pongo un ejemplo para verlo mejor:


MEDIDAS CORPORALES

Medida cadera=    102 cms.

Medida cintura=     90 cms.

Diferencia=             12 cms.

 ASÍ SE HACEN LOS CÁLCULOS:

Nuestros patrones de espalda y de delantero representan la mitad de la falda base.

Y a su vez el patrón de espalda representa media espalda y el patrón del delantero equivale a medio delantero. 

LAS CUATRO PIEZAS DEL PATRÓN DE UNA FALDA BASE

Cada pieza es la cuarta parte de la falda.

Tenemos 12 cms. de diferencia para reducir entre cuatro piezas de patrón: 

12 cms.  divididos entre 4 piezas = 3cms. a reducir en cada pieza.

Teniendo en cuenta que sólo tenemos 12 cms. para reducir en el contorno total de la cintura, la reducción óptima a aplicar va a ser igual en el delantero como en la espalda.


Podemos hacer lo siguiente: 

Reducir en el costado el doble que en cada pinza.


Así el efecto óptico del entalle en el costado nos favorece más.

Para una diferencia de 12 cms. entre cintura y cadera reduciremos 2 cms. en el costado y sólo 1 cm. en cada pinza.

 

COMO REPARTIR LOS CMS. DE DIFERENCIA ENTRE CADERA Y CINTURA

En cada pieza del patrón (media espalda y medio delantero, equivalentes a un cuarto de falda cada uno) hemos reducido 3 cms. en total.



Si apenas hay diferencia, es mejor reducir sólo en los costados y eliminar (no trazar) las pinzas.

¿Qué más podemos hacer?

Te voy a contar un truco que realmente funciona:

Si quieres  potenciar aún más la sensación de parecer más delgada de lo que realmente eres, es mejor introducir cortes a lo largo de la prenda.

Por ejemplo en el caso de nuestra falda podemos cortar el patrón a lo largo por la línea central dónde deberían estar ubicadas las pinzas. 

Las costuras a lo largo estilizan, las costuras a lo ancho ensanchan.

INTRODUCCIÓN DE COSTURAS EN EL PATRÓN PARA UN EFECTO OPTIMO EN LA FIGURA

De este modo parece que la falda es aún más entallada y se adapta perfectamente a nuestra bonita figura. 


Y tú, ¿cómo llevas el patrón? ¿Te has atrevido a cortar ya tu falda nueva?

Seguro que con las indicaciones de hoy te lanzarás a hacerlo. Ánimo, es más sencillo de lo que parece.

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La regla escuadra de ángulos

MI REGLA ESCUADRA DE ANGULOS

 

Os presento a mi regla favorita.

Es mi compañera inseparable...para hacer todos mis patrones.

Me sirve para escuadrar, lo que hago constantemente.

TRAZADO DE ANGULO RECTO DE 90º GRADOS

Me ayuda cuando tengo que trazar el sentido al bies de un patrón.

COMO TRAZAR UN BIES CON LA REGLA DE ANGULOS

Me facilita enormemente la tarea de dibujar los margenes de costura, ya que dispone de diferentes líneas paralelas a 0,5 cms. de distancia, desde 0,5 a 5 cms.

LINEAS PARALELAS DIBUJADAS CON ESCUADRA DE ANGULOS

Es indispensable para repartir la profundidad de pinza equidistante desde su eje central.

TRAZADO DE UNA PINZA CON LA ESCUADRA DE ANGULOS

Y si todo esto fuera poco, también dispone de media circunferencia milimetrada  dibujada en su parte interna, que me permite trasladar la medida de cualquier ángulo que necesite.

TRASLADO MILIMETRADO DE ANGULOS

¿Alguna regla da más?

Siempre recomiendo que si tienes que comprar una escuadra que sea de este tipo, le sacarás mucho rendimiento. 

Además ahorra espacio encima de la mesa, no necesitas muchas reglas, con ella haces de todo.



Y es muy cómoda de manejar: ¡lleva agarradero!.

DETALLE DEL AGARRADERO EN UNA REGLA ESCUADRA DE ANGULOS

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La importancia de escuadrar

UNA ESTANTERIA MAL ESCUADRADA NO ES BUENA IDEA

Cuando trazamos un patrón, sea para una falda, para una parte superior del cuerpo, para una manga, para un pantalón o para un simple bolso, la mayoría de las veces vamos a comenzar por construir un rectángulo.

CONSTRUCCION RECTANGULO PARA PATRON FALDA BASE

ESCUADRAR significa según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academía Española:

"Labrar o disponer un objeto de modo que sus caras formen con las caras contiguas ángulos rectos". 

Es lo que hacemos cada vez que construimos un rectángulo como "marco" para nuestro patrón. 

Un rectángulo es una figura que tiene cuatro ángulos rectos y los lados contiguos son desiguales. Cuando los cuatro lados son iguales hablamos de una figura cuadrada.

Mira la pantalla de tu ordenador: es  rectangular .

Estamos rodeados de ángulos rectos, aunque no nos demos cuenta de ello:

Por ejemplo, el ángulo que forma cualquier pared con el suelo, es un ángulo recto, porque la pared se encuentra a 90º grados con respecto al suelo. O dicho de otra manera: el suelo es perpendicular con respecto a la pared.

Seguro que tienes una mesa delante, ahora mismo.

Mira debajo de ella: el ángulo que forma el sobre de la mesa con respecto a sus patas también es recto (90º grados).

Fijate en una puerta. Da igual cuál sea: te aseguro que es perpendicular al suelo, de otra forma no se vería derecha, sino inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha.

Volvamos a nuestros patrones. 

Desde el eje vertical del rectángulo inicial vamos a trazar líneas perpendiculares para el contorno de cuello, pecho, cintura, cadera, rodilla, etc.

¿Que pasaría si estas líneas horizontales no estuvieran a 90º grados con respecto a la vertical?

Recuerda que si la prenda que vamos a patronar es simétrica podemos hacer sólo medio patrón para el delantero o la espalda, ya que la otra mitad será idéntica.

Haces tu medio patrón para una falda, pero se te olvida escuadrar al trazar la cintura.

COLOCACION DEL PATRON SOBRE LA TELA DOBLADA

A continuación cortas la tela (en doble) y al desplegar la pieza, te puede pasar esto:

EFECTO EN PUNTA DE FLECHA DE UNA CINTURA MAL ESCUADRADA

También puede ocurrirte esto:

EFECTO HUNDIDO EN EL CENTRO DE CINTURA MAL ESCUADRADA

Te dejo con dos ejemplos arquitectónicos, para reflexionar....

Las Torres Kio de Madrid, fueron proyectadas con 15º grados de inclinación con respecto a la vertical, deliberadamente por sus arquitectos,  Philip Johnson y John Burgee. Se trató de los primeros rascacielos inclinados que se construyeron en el mundo. Se inició su construcción en el año 1989.

TORRES PUERTAS DE EUROPA (TORRES KIO) EN CONSTRUCCION , MADRID

La Torre Inclinada de Pisa es mundialmente famosa precisamente por su inclinación: comenzó a inclinarse desde que se inició su construcción en el año de 1173. Pero esta característica no fue intencionada: las propiedades del terreno sobre el que se asienta y el peso de la propia Torre fueron los causantes de la famosa inclinación estimada en 4º grados sobre la vertical.

CONJUNTO MONUMENTAL DE PISA: CATEDRAL Y TORRE  INCLINADA  (CAMPANARIO)

¿Qué te ha parecido? ¿Te ha pasado alguna vez?


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Próxima entrada: Mi regla favorita.

Patrón base para falda de mujer: espalda

PATRON BASE PARA FALDA DE MUJER: ESPALDA

Continuamos con el trazado de la espalda del patrón base para falda de mujer.

Como ya vimos aquí en el trazado del delantero  lo primero que tenemos que construir es un RECTANGULO:

PRIMER PASO:

Las medidas del rectángulo para la ESPALDA son:

- ANCHO: La cuarta parte de la medida de cadera.

- ALTURA: El largo total de la falda.

Para el ejemplo que estamos realizando sería de ancho = 23,5 cms. y de alto = 60 cms.

RECTANGULO PARA TRAZADO PATRON  BASE DE FALDA: ESPALDA

En este caso el rectángulo delantero y el de la espalda son iguales. 

SEGUNDO PASO:

Dentro de este rectángulo vamos a marcar:

1. La altura a la que se encuentra la cadera desde la cintura = 18 cms.

Trazamos una perpendicular a esta altura con respecto a la línea de centro espalda, determinado así el canesú y el cuerpo de la falda.

DIVISION CANESU Y FALDA SEGUN ALTURA DE CADERA: ESPALDA

2. Sobre la línea del centro de la espalda, midiendo desde la cintura, vamos a marcar un aplomo a 18 cms. de distancia. 

 Es el punto tope dónde va a llegar la cremallera. En este caso coincide con la altura de cadera, pero no siempre es así.

APLOMO CREMALLERA Y ACOTACION DE CONTORNO DE CINTURA

  

3. Marcaremos también cuanto mide la cuarta parte de la cintura y le vamos a añadir los centímetros que mide la pinza. 

En el caso de la espalda la pinza mide un poco más, ya que la forma natural de la espalda requiere mayor entalle. 

Mediremos 3 cms. de más para la pinza. En total tienes que marcar, según las medidas de este ejemplo, el aplomo a 19,5 cms.:

 16,5 (1/4 cintura) + 3 (pinza) = 19,5 cms

TERCER PASO:

 

1. Aplicamos la bajada de cintura: con la escuadra de ángulos trazamos una perpendicular con  respecto al centro de la espalda, a 1 cm. por debajo de la línea de cintura, que mida unos 7 cms. de largo desde el centro de la espalda.

BAJADA DE CINTURA EN TRAZADO PATRON BASE FALDA: ESPALDA

2. Con la ayuda de la regla en forma de sable dibujamos la nueva línea de cintura, apoyándonos en la bajada que hemos trazado antes. Coloca las reglas como hicimos en el delantero, miralo aquí.

CUARTO PASO:

Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar el emplazamiento de la pinza en la espalda: el centro de la pinza va situado en el centro de la nueva línea de cintura.

La pinza del patrón base de falda en la espalda mide de largo 12 cms. Escuadramos con la línea de construcción del rectángulo y trazamos el centro de pinza.

UBICACION Y LARGO DE PINZA EN TRAZADO FALDA BASE: ESPALDA

Desde el centro de la pinza se reparte la mitad del ancho de la pinza para cada lado. Es decir, 1,5 cms. a cada lado del eje central.
 

Ya podemos completar el trazado la pinza. Tiene que quedarte como ésta:

TRAZADO PINZA COMPLETADO

QUINTO PASO:

1. Dibujamos la línea del costado, con la ayuda de la regla sable, colocándola hacia abajo como hicimos en el delantero. Puedes verlo aquí

TRAZADO COSTADO ESPALDA EN PATRON FALDA BASE

2. En el bajo, en la línea del costado, subir 0,5 cms. para equilibrar el patrón con respecto a la bajada de cintura.

DETALLE DE COMO EQUILIBRAR EL BAJO EN EL COSTADO

Y ya hemos terminado con el trazado neto (quiere decir sin margenes de costura añadidos) del patrón de la falda base.

 

TRAZADO NETO PATRON FALDA BASE

PUEDES DESCARGAR ESQUEMA DEL PATRON  AQUI

Adáptalo a tus medidas, y ¡ pruébalo !.

MUY IMPORTANTE:  Antes de cortar la tela, comprueba las medidas de contorno de cintura y cadera total sobre el patrón, con la cinta métrica. 

Esta operación te llevará muy poco tiempo y te ahorrará tener algún disgusto, ya que a veces se producen errores involuntarios a la hora de medir o de trasladar la medida al papel. Así que asegurate antes de cortar la tela!.

Este patrón puedes utilizarlo así, sin costuras añadidas, pero a la hora de cortar la tela, no te olvides de dejar los margenes de costura alrededor:

De 1 a 2 cms. de margen para las costuras, en el costado.

Para el dobladillo alarga el patrón los cms. que quieras, 4 cms. son suficientes para un dobladillo a máquina.

El margen de costura para la cintura es de 1 cm.

El centro de espalda necesita margen de costura, ya que el modelo lleva cremallera en esta zona. De 2,5 a 3 cms. es lo habitual.

El patrón representa media espalda: es decir que la tela la pondremos doblada a la mitad para cortarla, pero a diferencia del delantero, no la pegaremos al lomo de la tela, porque no se trata de una pieza en doble, sino de dos piezas independientes: espalda lado izquierdo y espalda lado derecho.

TRAZADO PATRON ESPALDA FALDA BASE CON MARGENES PARA COSTURA

Y recuerda que también puedes dibujar estos márgenes directamente en el patrón. 

Yo lo recomiendo así especialmente, porque es mucho más facil después, para cortar la tela directamente, sin tener que ir midiendo a lo largo de todas las líneas externas la cantidad necesaria en cada caso.

Además, cuando vayas a coser las piezas  será más fácil alinear los cantos, ya que todos los margenes van a medir lo mismo, por que los has trazado con la ayuda de una regla.

Venga, ¡ ánimo y a coser!. Elige una tela bonita, y lo más importante: disfruta del proceso... 


 Los resultados llegan después. Piensa que siempre hay una primera vez, que es la que más cuesta, pero después ya no podrás dejar de hacer patrones y coser!.

Puedes consultarme todas tus dudas o enviarme tus sugerencias al email:  lomioescoser@gmail.com, el tuyo no se publicará nunca.

También puedes añadir tu comentario debajo de esta entrada, estoy deseando leerte, y si te haces una falda con este patrón, me gustaría mucho verla.

¿Quieres enviarme una foto?. Ya la estoy esperando.

¿Qué tipo de falda te gusta más?. O, ¿eres más de pantalón?.

Próxima entrada: LA IMPORTANCIA DE ESCUADRAR.